Para baixar o STL do Sapinho Zeem, siga as duas contas (o link para download aparecerá logo abaixo):

Existem diversas maneiras de se fazer isso, mas vou compartilhar aqui como eu costumo fazer. Geralmente você vai fazer isso com imagens simples, de poucas cores, e não com fotos (para isso existe o litofano :D), como a imagem do logo do jogo Sonic & Knuckles (facilmente encontrada no Google):

A ideia principal consiste em separar cada parte da imagem (neste caso, cada parte é uma cor), o que pode ser feito usando o GIMP ou o Photoshop, como mostro no vídeo abaixo:

Usando a “varinha mágica” seleciono uma área desejada e ela automaticamente seleciona toda a área que tem a mesma cor (de forma adjacente, ou seja, somente a parte contígua). Depois recorto (CTRL+X), colo (CTRL+V) e uso a opção “To New Layer” para criar uma nova camada com o que eu acabei de colar. O interessante de separar assim é que usando o ícone do “olho” é possível ocultar as camadas e assim você poderá exportar parte por parte.

Feita toda a separação, no caso, por cores, suas camadas devem parecidas com isso:

Agora, basta ocultar todas as camadas, exceto a que você deseja trabalhar e pintá-la de preto, como mostrado no vídeo abaixo:

Usando a “lata de tinta”, com a cor preta selecionada, o funcionamento é semelhante ao da “varinha mágica”, ou seja, a área contínua será pintada. Caso as partes da camada estejam separadas (como é o caso dos olhos na imagem, por exemplo), basta clicar em cada um deles. Deixar em preto é importante porque ao convertermos para SVG (Scalable Vector Graphics) queremos apenas a “silhueta” da imagem. Isso não é necessário para todas as cores, as mais escuras funcionarão normalmente, porém para as mais claras você pode não obter o desenho corretamente.

Feito isso, exporte cada parte, em formato PNG, para um arquivo diferente, usando o ícone do “olho” pra ocultar as demais camadas e exportar apenas uma por vez. No final, você deverá ter algo parecido com isto:

De posse desses arquivos separados, siga para o seguinte site para converter seus PNGs em SVGs (você pode usar outro, mas esse foi o que obtive os melhores resultados): https://image.online-convert.com/convert-to-svg

Não precisa selecionar nenhuma opção especial, basta selecionar os arquivos e converter. Baixados os arquivos SVG, siga para o TinkerCAD: https://www.tinkercad.com/

Inicie um novo projeto ou edite um existente e use o botão Importar para carregar um dos arquivos SVG:

Ao selecionar você verá a seguinte tela:

Caso tenha que ajustar a proporção (Redimensionar), certifique-se de usar o mesmo valor em todos os SVGs. Como a área total de todos eles tem o mesmo tamanho (já que exportamos sempre com o tamanho total no GIMP, apenas escondendo as camadas) eles acabarão formando o desenho original após a importação (você pode alterar as cores no TinkerCAD também):

A utilização do TinkerCAD foge ao escopo desse tutorial, mas ele é bem simples e intuitivo. Deixe cada objeto separado com uma altura diferente dos demais para permitir a impressão em várias cores (ao chegar naquela camada você troca o filamento). Exporte o resultado final selecionando todos os objetos (ou agrupando-os em um só) para um STL ou OBJ e pronto, basta usar o seu fatiador preferido!

And… happy 3D printing!

Script de time-lapse para o Cura 4.x, baseado no original. Por enquanto, só funciona com um objeto por vez na mesa (não tente com mais de um!). Esse script altera a retração e a velocidade no G-Code, a fim de evitar deixar rastro após o hotend se deslocar após cada camada.

Para instalar, com o Cura fechado, copie o arquivo descompactado (Timelapsev2.py) a partir deste link (http://gsxbr.net/updates/3d/TimeLapsev2.rar) para a pasta “C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.X\plugins\PostProcessingPlugin\scripts”. Depois, abra o Cura e siga para a seguinte opção:

Na janela seguinte clique em “Add a script” e escolha “Time Lapse v2” e você terá as opções a seguir:

Trigger camera command: é o comando para acionar a câmera, que dependerá do hardware usado (caso não suporte ou não pretenda usar, pode deixar com o valor padrão).

Pause length: o tempo em milissegundos em que o cabeçote de impressão irá ficar parado após parquear.

Park Print Head: marque para fazer o parqueamento do cabeçote de impressão.

Park Print Head X e Y: as posições do X e do Y em que o cabeçote será parqueado.

Poke Print Head X: a posição do X que realmente deverá ser pressionado o botão ou dispositivo que acionará a câmera.

Park Feed Rate: a velocidade com a qual o cabeçote voltará para a impressão.

Fatie e mande o código para a sua impressora e você deverá ter algo como o vídeo abaixo, onde ao final de cada camada o cabeçote se desloca e pressiona um botão (no meu caso, de um fone de ouvido conectado ao celular para bater a foto):

Você então terá uma série de fotos e pode usar o MakeAVI para juntar todas em um vídeo como esse abaixo:

A retração no vídeo acima ainda não estava perfeita (e o filamento também não ajudou), mas dá pra ter uma ideia.

As peças (suporte do fone e acionador) para a Two Trees Bluer podem ser obtidas pelo seguinte link: https://www.thingiverse.com/thing:4330231

E caso precise adequar as peças à sua impressora, você pode usar o seguinte link no TinkerCAD: https://www.tinkercad.com/things/lwghqRuZDzI-copy-of-bluer-time-lapse-parts/edit?sharecode=38OCMjNrGhvM5iqzChG0sMxP8OuCnhZry4a_SFPH8l8

Vivemos em um mundo onde cada vez mais coisas se conectam à sua rede sem fio… e a impressora 3D deveria ser uma delas! A placa controladora da TwoTrees Bluer já tem suporte para um módulo Wi-Fi, bastando plugá-lo e fazer a devida atualização/configuração. Existe inclusive suporte para a nuvem (mas aparentemente está fora do ar), mas o que realmente me interessou foi o plugin para o Cura, ou seja, chega de “tira cartão de memória da impressora, coloca no leitor, pluga na USB, grava no cartão, ejeta o leitor, tira o cartão do leitor e coloca na impressora”. Parece uma tarefa trivial, porém imagine fazer isso dezenas de vezes ao dia (principalmente quando se está fazendo um teste de impressão). Com o plugin do Cura posso fazer o envio direto para o cartão que está na própria impressora, via Wi-Fi, portanto ainda tenho a segurança de imprimir via cartão (que é melhor do que imprimir conectado no PC), mas a praticidade de “jogar” o arquivo direto. Inclusive ela já pode, automaticamente, iniciar a impressão após o envio.
Obviamente não vou poder quebrar esse ritual com a Ender2 (por enquanto), mas pelo menos com a Bluer já terei essa praticidade.

Sem mais delongas, aqui o que você precisa para deixar a sua TwoTrees Bluer sem fio:

• Este módulo wi-fi: https://aliexpress.com/item/4000316393174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ae8b90aFdjAxb
• A chave Allen que abre o fundo da impressora (que vem junto dela)

Deite a impressora (coloque algo para segurar a mesa que vai correr para baixo, a fim de não danificar o cabo da mesa aquecida) e abra o fundo dela:

Localize na placa controladora o slot do módulo Wi-Fi:

Observe que as cores dos cabeçalhos (verde e preto) do módulo indicam a posição em que o mesmo deverá ser encaixado. Não sei se todos vem assim, mas caso o seu não tenha a indicação do verde, a posição é essa abaixo:

Para facilitar o encaixe, despluguei o cabo cabo branco com conector preto e o cabo preto com conector branco, temporariamente. Se fizer isso, lembre-se de plugá-los de volta depois!

Com ela ainda aberta, só liguei e confirmei se o módulo acendia o LED (dá só algumas piscadas). Se isso ocorrer, pode fechar o fundo da impressora, porque o restante agora é só configuração mesmo.

No painel dela agora em Settings -> Wifi você já deverá vê-la como um roteador (se tiver usado o arquivo de configuração original). Mas vamos configurá-la como um dispositivo que se conecta ao seu roteador, pois assim é muito mais prático. Abra o arquivo de configurações robin_nano35_cfg.txt (se não baixou o meu, você pode baixá-lo aqui) e vá até o final dele, onde você encontrará a seção “Wifi Settings”. Altere as configurações para as seguintes:

#============================== Wifi Settings =============================
>CFG_WIFI_MODE			0		        #wifi mode(0:sta;1:ap)
>CFG_WIFI_AP_NAME		Nome_da_sua_rede        #wifi name
>CFG_WIFI_KEY_CODE		Senha_da_sua_rede       #wifi password

>CFG_CLOUD_ENABLE		1			#cloud service enable(0:disable;  1:enable)
>CFG_WIFI_CLOUD_HOST		www.baizhongyun.cn	#cloud server url
>CFG_CLOUD_PORT			10086			#cloud server port

#end.

Mudar a a CFG_WIFI_MODE para STA (station) significa que o módulo se conectará à rede sem fio do mesmo jeito que o seu notebook ou smartphone. Originalmente como AP (access point) ela se torna um ponto de acesso, assim como o seu celular faz quando você liga o recurso “roteador sem fio” ou “hotspot”. Você só usará ela como AP em casos específicos, como quando não tem um roteador por perto (o que normalmente não é o caso). As outras duas configurações são bem explícitas, CFG_WIFI_AP_NAME é o nome da sua rede sem fio e CFG_WIFI_KEY_CODE é a senha de conexão da mesma. Alterado isso, salve o arquivo no cartão de memória, coloque-o na impressora e ligue-a. Opcionalmente, você também pode copiar o arquivo MksWifi.bin, caso não tenha certeza se já fez uma atualização com ele (e a atualização demora mesmo – depois é necessário remover manualmente o arquivo do cartão, caso contrário o procedimento de atualização é realizado cada vez que a impressora é ligada).

Aguarde alguns segundos depois de ligá-la e vá novamente em Settings -> Wifi e veja se ela já aparece como conectada:

No meu caso, a minha rede se chama “Warlock” e o IP foi obtido corretamente. Você pode testar a conexão abrindo o navegador de sua preferência e digitando o IP dela na barra de endereços. Você deverá obter uma tela semelhante a esta:

Se aparecer isso, então ela está devidamente conectada na rede e acessível. Agora, vá no Cura, clique em Marketplace no canto superior direito e procure por “MKS Wifi Plugin” na lista de plugins disponíveis. Instale-o e reinicie o Cura.

Ao abrir novamente o Cura, se você for em “Manage printers” (que aparece no local onde você escolhe a impressora) você verá um novo botão, chamado “MKS WIFI”. Clique nele e você chegará na tela abaixo:

Clique em Add, digite o IP da impressora e dê OK. Depois selecione o IP na lista e clique em Connect (do lado direito). E pronto, sua impressora já estará conectada no Cura. Você vai reparar que agora aparece um “v” dentro de uma bolinha no nome da impressora, na interface do Cura (por onde você chegou em “Manage printers”). Ao fatiar um arquivo, você verá no botão que salva o G-Code a opção “Print over nnn”, onde “nnn” é o nome da sua impressora, além da opção normal de salvar em uma pasta (e/ou de salvar em uma unidade removível).

Ao usar a opção “Print over nnn” é que a mágica acontece… o arquivo é enviado pela rede sem fio para ser salvo no cartão microSD da impressora. Você verá o seguinte enquanto o arquivo está sendo transmitido:

Caso queira iniciar a impressão imediatamente, marque “Print jobs”, caso contrário o arquivo será apenas enviado (para você manualmente iniciar a impressão). No caso de não marcar, você verá a confirmação do recebimento no painel da impressora.

Como visto no arquivo de configurações, existe um servidor na nuvem (Cloud) que também poderia ser usado, porém não tive sucesso com o app para celular (provavelmente porque o domínio deles está sem certificado há 2 dias – no dia de hoje, 25/02/2020). Mas o app serve também via rede para manipular a impressora (mover eixos, fazer o home, imprimir arquivos que já estejam no SD, etc.), mas o meu intuito principal era mesmo enviar do Cura direto para a impressora e isso funcionou muito bem (já fiz duas impressões assim, uma de 1h30 e outra de 8h30).

Happy 3D printing (now wirelessly)!!!

Para adicionar a Bluer no Cura, baixe o seguinte arquivo:

http://gsxbr.net/updates/3d/Cura44_TTB.rar (baseado no perfil da Ender 3)

http://gsxbr.net/updates/3d/NewCura46.rar (baseado em uma impressora Custom FDM)

Copie e cole este arquivo na pasta “Resources” da sua instalação do Cura (provavelmente em “C:\Program Files\Ultimaker Cura\Resources”) e use o menu de contexto do WinRAR para descompactar com a opção “Extrair aqui”. Isso criará vários arquivos em diversas pastas para que a Bluer esteja disponível na próxima vez em que o Cura for aberto.

Esta é uma cópia da configuração da Ender 3 do Cura, que funciona relativamente bem com a Bluer. A nova versão é baseada em uma impressora genérica, apenas com a mesa, dimensões e configurações para a Bluer. A partir dela, você pode criar o seu próprio perfil ou então usar o meu, disponível no arquivo abaixo (basta importar o perfil no Cura em “Manage Profiles” -> “Import”) [atualizado em 22/10/2020]:

Meus perfis para a TwoTrees Bluer e a Creality Ender 2

ATENÇÃO, OS FIRMWARES ABAIXO SÓ SERVEM PARA AS BLUERS EQUIPADAS COM A PLACA MKS ROBIN NANO V1.2, CERTIFIQUE-SE DE QUE TEM A PLACA CERTA. NÃO TENTE UTILIZÁ-LOS SE VOCÊ TEM UMA MKS ROBIN NANO-S V1.3!

Disponibilizarei também o firmware mais atual e os arquivos de configurações (atualizados em 17/04/2021):

Novo firmware com arquivos de configurações para as versões V1, V2 e V3 da Bluer (2.0.3.6)

—————– Versões anteriores: —————–

Firmware com arquivos de configurações para as versões V1, V2 e V3 da Bluer (2.0.3.5)

Firmware com arquivos de configurações para as versões V1, V2 e V3 da Bluer (2.0.3.3)

Firmware com arquivos de configurações para as versões V1, V2 e V3 da Bluer (2.0.0)

Firmware com arquivo de configurações original (1.0.2)

Firmware com arquivo de configurações original (1.0.3)

Antes de tudo, leia o arquivo LEIAME.txt (ou README.txt). Para atualização, descompacte o arquivo e copie para a raiz do cartão de memória. Renomeie o arquivo de configurações de acordo com a sua versão, removendo o “Vx_” da frente do nome dele. Veja o arquivo LEIAME.txt para detalhes. Coloque o cartão na impressora e ligue-a, esperando ela terminar o processo de atualização.

Por enquanto é só, espero poder ajudar quem está iniciando com esta impressora. Em breve, farei novos posts sobre os problemas que enfrentei com ela e as soluções encontradas. Happy 3D printing!

Meus perfis para a TwoTrees Bluer e a Creality Ender 2

Impressões indispensáveis (a maioria ainda uso) para melhorar o desempenho dela e corrigir problemas de fábrica:

https://www.thingiverse.com/thing:2745079

https://www.thingiverse.com/thing:2788783

https://www.thingiverse.com/thing:3597480

https://www.thingiverse.com/thing:2854971

https://www.thingiverse.com/thing:3066664

https://www.thingiverse.com/thing:936611

https://www.thingiverse.com/thing:2526464

https://www.thingiverse.com/thing:2816946

https://www.thingiverse.com/thing:2349068

E alguns exemplos de impressões:

Mais exemplos podem ser vistos no meu Instagram.

O link para o módulo que adquiri é este aqui: https://aliexpress.com/item/DIY-Robot-MP3-voice-module-Voice-prompts-control-board-for-20-and-32-channels-servo-control/32607963070.html

Eu comprei a versão 1 (que é para controladoras de 20 e 32 canais), então tenha certeza que a sua controladora é como esta aqui (que é igual a minha, sendo que pode ser que funcione em outras, mas não tenho como garantir):

Do lado esquerdo, na foto, nos pinos com base amarela, você verá que existem 2 pinos GND, 2 pinos 3.3V, um pino nomeado MP3 e um IO1. E no módulo existe um pino +, um -, um RX e um TX. Então, + vai no 3.3V, – no GND, e como só precisamos enviar para o módulo (e não receber) basta conectar o pino MP3 no pino RX.

Bom, no módulo entra um cartão microSD, e aí vai o pulo-do-gato pra que tudo funcione (que levei horas e só descobri com o auxílio do vendedor da AliExpress, muito atencioso aliás): crie uma pasta chamada “MP3” no cartão e coloque os arquivos dentro dela nomeados como 0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3, etc. Eu já havia nomeado os arquivos desta maneira, mas estava colocando na raiz do cartão e não em uma pasta, por isso não estava funcionando para mim.

Com tudo conectado e cartão inserido, faça o teste através do software da controladora:

Se está tudo correto, você ouvirá o primeiro arquivo de MP3 (0001.mp3) tocar. Clicando no botão do lado (V) ele adiciona esta chamada à lista de movimentos, então você pode incorporar as chamadas aos grupos de movimentos (o que foi mostrado no post anterior).

Assista acima Warlock dizendo suas primeiras palavras: “Danger, Will Robinson!” (da nova versão de Perdidos no Espaço, produzida pela Netflix em 2018).

Só preciso agora determinar onde vai ficar esse alto-falante e arrumar um jeito de prender o módulo também na parte traseira, mas só de funcionar, já fiquei contente!

Eis a tela principal dele:

Preferencialmente, arrume os servos como mostrado na imagem. Em “Command List” nós vemos a lista atualmente carregada de comandos. É por ali que gravaremos os movimentos definitivos na placa. Vale resssaltar que os comandos são formados da seguinte maneira:

#xPyyyy[Tzzzz]

Onde “x” é o número do servo, que no meu caso começa de 1, “yyyy” é a posição de 500 a 2500, sendo o T opcional,  usado para controlar a velocidade do movimento (representada pelo “zzzz”). Mas isso você já deve saber, já que durante a montagem o próprio manual explica isso, ao exigir que determinados servos sejam colocados em determinadas posições.

Faça o download do arquivo de movimentos e descompacte-o: Warlock_Movements.zip

Então, cada movimento recebe o nome formado por um valor que começa de 1, sendo 1.txt, 2.txt, 3.txt, e assim por diante. A inserção de movimentos na memória da placa deve ser feita de forma sequencial, pois não achei uma maneira de editar um movimento inserido ou mesmo removê-lo. Dito isto, vamos colocar o primeiro movimento, que é a posição inicial de atenção (em pé, de forma ereta).

1. Dê um duplo-clique na área onde os movimentos estão (ou na parte vazia) ou clique com o botão direito e escolha “Edit”. Uma nova janela surgirá como se fosse um editor de textos livre;
2. Abra o arquivo 1-Attention.txt em um editor de textos qualquer (pode ser no Bloco de Notas ou no Notepad++) e copie o conteúdo dele;
3. Cole nesta nova janela que surgiu e depois feche-a através do X no canto da mesma;
4. Você verá a área de movimentos preenchida com o que colamos;
5. Pressione o botão Download (por mais estranho que pareça, já que eu acho que ele deveria se chamar Upload, rsrsrsrsrs).

Finalizado isto, vá para a aba “File” (ao lado de “Command List”) e verifique a lista de arquivos, checando se existe apenas o 1.txt (que acabamos de gravar). Clique nele com o botão direito do mouse e escolha “Read” para ver o seu conteúdo ao lado. A partir desta tela, você também pode executar o movimento, clicando com o botão direito e escolhendo  “Run” e informando a quantidade de vezes a ser executado. O conteúdo do arquivo (já gravado na placa) também pode ser jogado para a lista de comandos usando o botão “Load to Command list”.

Aparentemente existe uma opção que faria essa gravação de forma mais simples, que é a opção “Download files”, na lista de arquivos, mas comigo não deu certo. Caso queira tentar, fique a vontade, e não dando certo, repita os passos acima para todos os arquivos de movimentos.

Caso o número não corresponda ao primeiro arquivo (1.txt), por exemplo, se a sua placa já teve movimentos gravados durante os testes, basta clicar com o direito na lista de arquivos e escolher “Format” para formatar a placa e limpar todos os movimentos gravados anteriormente. Este procedimento demora cerca de 1 minuto, então aguarde ele confirmar a limpeza para então proceder com os passos acima.

O motivo de cada grupo de movimento ficar com um número é que depois poderemos chamá-los através de um envio serial ou pela programação do controle PS2. Para tanto, a sintaxe do comando é a seguinte:

#xGCn

Onde “x” é o número do grupo de movimentos (1, 2, 3, etc.) e “n” é a quantidade de vezes à executar. Por exemplo, fazendo:

#3GC2

Executamos o grupo de movimentos do arquivo 3.txt por 2 vezes seguidas.

Na tela abaixo você verá como fica a configuração do controle PS2 (Tools -> PS2 Setting) para executar os grupos de movimentos de acordo com os botões pressionados:

Caso você siga a numeração dos arquivos, basta ver a descrição deles (Attention, WalkForward, Backward, TurnRight, TurnLeft, etc.) para saber o que cada um faz e programar o controle de acordo. Caso não siga, recomendo anotar em algum lugar para depois ficar mais fácil de definir os botões do controle.

Note que só 12 grupos de movimentos podem ser definidos no controle, já que apenas 12 botões são programáveis. No arquivo temos 24 movimentos, então caso queira usar apenas o controle, você precisará alternar a configuração a medida que quiser usar um determinado movimento. Mas a ideia é acabar com esta limitação em um futuro próximo, mas isso é papo para um novo post.

Basicamente é isso, apesar de o ROBOIDE não ser muito amigável, esta foi a melhor maneira que encontrei de colocar os movimentos. Lembrando que não sou o criador e sim um mero usuário do mesmo.

Dúvidas? Sugestões? Comentem aí!

E segue a lista com o material necessário (que comprei aos poucos, separadamente):

13x LD-2015 ou LDx-218 Servo-Motores (o link é do pacote com 2 unidades): https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Robo-Soul-Servo-LD-2015-High-Torque-Digital-Metal-Gear-Servo-For-Android-Robot/32647587269.html

4x LD-2701 Servo-Motores: https://www.aliexpress.com/item/LD-2701-Digital-Servo-Robo-Soul-270-Degree-Dual-Axis-Servo-for-Robot-Mechanical-Arm/32660082524.html

Kit de Suportes de Servo (esse é o link do que adquiri, na cor amarela, mas existem outras cores): https://www.aliexpress.com/item/Robo-Soul-H3-0-17DOF-Biped-Robotics-Humanoid-Robot-Two-Leg-Aluminum-Frame-Kit-with-17pcs/32709665887.html

1x Controladora de Servos (A minha é exatamente igual a essa, porém comprei o kit já com o controle sem fio, mas não achei o link disponível): https://www.aliexpress.com/item/Official-smarian-New-Version-32-Channel-Robot-Servo-Control-Board-Servo-Motor-Controller-PS2-Wireless/32799759587.html

1x Controle Sem Fio P/ Controladora de Servos: https://www.aliexpress.com/item/PS2-handle-wireless-remote-control-supporting-32-channel-Servo-controller-3-wire-with-3-pin-Robot/32832336392.html

1x UBEC (regulador de voltagem): https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Original-Hobbywing-5V-6V-Switchable-RC-8A-UBEC-Max-15A-Lowest-RF-Noise-BEC-Voltage/32760575050.html

1x Bateria LiPO de 2 a 3 células e o respectivo carregador: não adianta colocar um link do AliExpress já que vários países não aceitam mais fazer o envio desse tipo de produto. Atualizando, a loja Banggood voltou a enviar para o Brasil esse tipo de bateria, então recomendo essa aqui (pedi uma, mas ainda não recebi, mas é bem similar a que utilizo): https://www.banggood.com/XF-Power-7_4V-2200mah-2S-35C-Lipo-Battery-JST-Plug-p-1059862.html  Atualizando novamente (01/04/2018), a bateria que pedi não veio e recebi o ressarcimento, então nem adianta pedir, procurem no MercadoLivre mesmo.

Caso escolha outra, apenas observe se o plug é compatível com o do UBEC. Quanto mais mAH, mais tempo vai poder brincar antes que ela se esgote (a minha é 2200mAH).

1x chave Phillips pequena e bastante paciência!

Ah, uma gata e um gato passeando sobre a mesa, brincando com os parafusos, dormindo sobre as peças, pode ser um item opcional pra vocês, mas pra mim foi obrigatório! Rsrsrsrsrs…

O manual de montagem obtive com o auxílio de um colega russo neste vídeo do YouTube (assistam o vídeo do robô dele dançando Gangnam Style): https://www.youtube.com/watch?v=0Pjrx3WIzuY

Ele disponibilizou para download o software, os movimentos e o manual de montagem em seu site: http://softvektor.ru/index.php/downloads

O software, porém, não funcionou com a minha placa, pois parece ter sido feito para outro modelo. Os arquivos de movimento também não funcionam diretamente, mas são perfeitamente “traduzíveis” para o outro software. Isso veremos para mais frente.

Por enquanto, se o seu modelo da placa controladora for o mesmo da minha, você precisará deste software: http://gsxbr.net/updates/ROBOIDE.rar

E do manual para a montagem: http://gsxbr.net/updates/Soul-H3.0_Assembly.pdf

As fotos/vídeos do processo de montagem que realizei estão disponíveis aqui: https://photos.app.goo.gl/VgQumRZlsw2CGQKn2

Estou perto de colocar os movimentos nele e terminar de configurar o controle sem fio, mas já estou tendo umas ideias bacanas de como deixá-lo ainda melhor com algumas modificações. Apresentarei essas ideias nos próximos posts.